Панчкедар! По следам Пандавов за милостью Шивы!

Антон Холомьёв о нашем путешествии Чар Дхам:

https://vk.com/@214315622-char-dham-1-yamunotri
Гималаи II - Чар Дхам — Ямунотри Интро
Снова Индийские Гималаи, снова в путь. На этот раз нам предстояло путешествие Чар Дхам, это обход четырёх высокогорных храмов. Каждый храм расположен на высоте около 3200-3600 м у основания священных рек. Эти храмы стали символом объединения индуизма, два из них шиваитские и два - вайшнавские.
Шиваитские: Ганготри (река Бхагиратхи, храм Рамы) и Кедарнатх (река Мандакини, храм Шивы),
Вайшнавские: Ямунотри (река Ямуна, храм Ямуны) и Бадринатх (река Алакнанда, храм Вишну)
Карта путешествия, сверху четыре храма: Ямунотри, Ганготри, Кедарнатх и Бадринатх Реки Мандакини, Бхагиратхи и Алакнанда сливаются в могучую Гангу, а Ямуна течёт до Дели и если бы я сначала увидел её там, то ни за что бы не поверил, что буду пить из неё, но у основания она совсем другая - чистая и серебристая и совсем нет москитов)) но об этом потом.... Приключения начались за пару дней до поездки, когда я жутко простудился и думал ехать-не-ехать, но всё же тяга к приключениям победила и я решил, что не болею, а выздоравливаю и поехал. В Дели мне предстояло встретить попутчицу Машу, которая тоже простуженная, так совпало, решилась двинуть в горы и вместе мы поехали в Ришикеш - святой город, открывающий путникам дорогу на Гималаи. Ришикеш встретил очень горячо +35, а вечером я увидел мой первый индийский ливень. Антон, а ты знаешь какая сейчас погода, там куда мы идём. - сказала Маша и показала прогноз Я немного опешил, провести отпуск в 0 +6, со снегом и дождями очень не хотелось, к тому же к зимней погоде я как-то не готовился и надеялся на осенний холод и лишь по ночам. Мы переглянулись, пошмыгали носами и поняли, что приключение будет суровым. На том разошлись по домам-отелям. Рано утром, меня разбудил Серёжа Арут - наш проводник. Солнце играло на его лице, он весь светился радостью от встречи. С Серёжей полгода назад мы пришли к истоку Ганги, делили алу парантху на шестерых и пели песни Щиве. Всё это мигом проглянуло перед глазами и я понял, что всё не так хмуро, и можно уже собирать рюкзак в поход на крышу мира.

Проводник Сергей «Арут» Граблевский. А собираться было пора, потому что он сказал: «А пойдёмте завтра, чего ждать»! Изначально я теплил надежду на то, что успею долечиться пару дней и чуть позже мы двинем. Как оказалось это решение "поехать сразу" - стало ключом к успеху нашего похода, если бы мы промедлили хотя бы день, мы могли бы не успеть дойти до конца, и, возможно, надолго остаться в плену снежных великанов. Но об этом мы ещё не подозревали, перед нами был посвежевший после дождя солнечный Ришикеш, из которого так не хотелось уезжать. В кафе мы встретили ещё одного попутчика: Володимира. Его украинским радушием были украшены и омрачены наши часы в дороге. Мы решили снять машину, и рано утром впятером - со мной, Серёжа, Маша, Володя и наш водитель Аниэль Шарма Джи двинулись в Ямунотри, обитель богини смерти — наша первая точка на пути.
В Машине было очень здорово, это такой горный музей на колёсах, виды Гималаев 360 градусов. Мы ехали всё время по серпантину, и чем выше, тем холоднее и дождливее становилось. Солнечный Решикеш остался далеко позади, весь первый день мы провели в пути - около 240 км, и успели к темноте приехать ближайшей к Ямунотри деревушке. До храма Ямунотри от деревушки ведёт трек - 6 км. Водитель советовал взять коняшек, ибо отвесно идти и тяжело белым людям будет, но мы решили, что как паломники пойдём пешком. Но это будет завтра, а сегодня пойдём по деревне погулять. Наша вечерняя прогулка по деревне незаметно перешла в концерт, Серёжа взял с собой дарбуку и запас киртанов про Щиву, а я взял флейты, которые впрочем скорее не взял, а не оставил, ведь ходил к ним как прилипший всю дорогу. Но я так и понял что это будет моя миссия - поднимать дух людям, и ловить их улыбки. Это хоть и трудный, но довольно популярный у индусов маршрут и многие люди идут. Для индусов Чар Дхам - это дело всей жизни, пройти этот путь. Но он тяжёлый, по горам то лезть - непросто, а с песенкой под дудочку веселее и проще и я как-то так осознавал своё место в этом походе.

На наш первый концерт собралась вся деревня, обступили чайную со всех сторон, очень по сердцу пришлось местным пение мантр и раги на флейте. когда концерт был в разгаре неожиданно мы встретили первых белых людей кроме нас так далеко в горах. Это были два парня: англичанин Зак и колумбиец Оскар, что шли с гор босыми (а было уже холодно). У Зака была с собой гитара и кожанная шляпа с полями, он был очень похож на выросшего Гекельбери Финна, Оскар нёс барабанчик, был в зелёном пончо и весь в дредах. Что-то очень хорошее и доброе было в их образе, несмотря на то что по глазам было видно насколько сильно они устали за день. Рано утром мы проснулись, чтобы, зарядившись пранаямами, двинуться к храму богини смерти. По преданию тот, кто искупается в истоке Ямуны освобождается от мучительной смерти — это очень ценный артефакт :) Похоже мантры и песни сделали своё дело и погода была очень солнечная. От солнца даже пришлось мазаться загарным кремом, настолько оно пекло, страхи о зимнем прогнозе погоды улетучились очень быстро. Мне приходилось прятать руки в рукава чтобы не обжечься. И свитер был скорее от солнца, чем от холода. На дороге было море лошадок. Дорога к ямунотри приятная и освоенная — там мостовая. Препятствия: довольно крутой постоянный подъём, палящее солнце и запах осликов и всего, что из них выходит. Но настроение очень радостное - люди идут заряженные на получение духовного опыта и это очень сильно чувствуется. Иногда волнами накатывает радость, иногда ровно всё и слышишь запахи осликов, чувствуешь солнце. Кроме маленьких лошадок люди передвигались также на одинарных носильщиках и четверных. Ординарный носильщик несёт в одиночку человека в корзине которая привязана к его спине. Люди в корзинах смешно смотрятся потому что если идёшь за ними пешком видны их босые ноги и они выше всего, носильщик идёт в три погибели но довольно быстро. Почему-то хотелось пощекотать того кто в корзине за пятки, но я так и не решился. Ещё были четвёрки носильщиков, они несли одного человека на носилках. Скаждой стороны носилки подпирали плечами. От такой долгой работы у них выгибались спины, и с с одной стороны спины у каждого был уже горб под ручку носилок.

Мы шли-шли, но вдруг после затяжного подъёма дорога резко пошла вниз и в ущелье показался залитый солнечным светом, скромный храм Ямуны. Нас встретил приветливый брамин и предложил сделать пуджу, мы согласились. Пуджа это такой ритуал подношения божеству. Обряд в котором мы символически принимаем в себя место и атмосферу храма - пьём воду, едим рис, умываемся водой реки, просим о чём-то сокровенном за себя и родных. В Ямунотри есть горячие источники и перед тем как пойти в храм по обычаю все в них купаются — очень приятная традиция.Нам повезло с брамином, обряд прошёл душевно, после пуджи, скинувшись на мешок цемента для храма, мы пошли послушать песенки матушки Ямуны. Серёжа сделал свою пуджу у источника. Он достал переносной маленький алтарь и провёл ряд мантр-заклинаний на санскрите. Было очень солнечно. Постепенно гам и толкучка паломников начали приедаться и, напившись речной воды, мы пошли вниз. На пути вниз, в одной из чаен, я снова встретил Зака и Оскара. Зак играл на бидоне, я — на флейте, местные очень радовались. Это удивительное чудо - улыбка простых индийских людей. Когда просаленное потом, трудовое лицо носильщика начинает сиять белозубой улыбкой, и светятся глаза, настолько всё это трогательно и искренне происходит. Это одно из чудес путешествия - улыбки простых людей, их участие в музыке, и видишь как он всем существом радуется. Это очень трудно передать.

Индусы любят дудук и бансури, а непальцы просят поиграть на маленькой блок-флейте, наверное блочка близка их народной дудочке. Чота, чота давай. то есть - на маленькой играй :) Но расслабляться под солнышком не стоит. Чуть передо мной, шагах в десяти, на мужчину с верхнего яруса серпантина под напором ветра упал железный лист с указанием километража до деревни. На благо, его лишь черкануло по телу железным углом. ветер вырвал указатель вместе со столбом. Начал накрапывать дождик, но мы уже ехали в машине и выехали из под набежавшей под вечер на Ямунотри тучки. Очень интересно смотреть на гору, которая вся шевелится. Неужели она может двигаться? Присмотришься - а это во весь склон горы карабкаются вверх барашки или козлы. И словно вся гора танцует. На обратной дороге запомнился маленький ашрам, построенный на вершине горы, он примыкал к небольшой деревушке, наверное там очень сильное место для медитации. и без асан укрепляешь тело, пока таскаешь вниз-вверх мешки с едой. Горы близ Ямунотри - очень добрые и зелёные. Из Ямунотри мы поехали в Ганготри - храм Ганги, возле истока реки Бхагиратхи. Остановились в Уттар Каши - Верхние Каши. Уже в машине нас нагнал циклон с громом и молниями. Это был очень удачный день, солнце в пешем походе и дождь с молниями когда мы в машине.
Так мы побывали в первом храме из четырёх. По дороге в Ганготри я очень ждал встречу с Федей. Когда-то с него начались мои гималайские путешествия. Через него я познакомился с нашим проводником, с которым они тоже очень дружат. Федя стал моим первым учителем йоги хоть и младше меня на много лет. Но когда делаешь Вирабхадрасану под его ркуоводсвтом разница в возрасте быстро уходит на задний план :) И вот теперь он стал учеником Пилота Бабы и фул павера погрузился в древнюю науку йоги. Сейчас он живёт в горном ашраме и этот ашрам как раз у нас на пути, что очень здорово.
https://vk.com/@214315622-gimalai-ii-char-dham-gangotri
Пилот Баба - это такой современный йог, очень мощный практик, его ученики достигали самадхи. И сам он известен, что демонстрировал явление самадхи под научным наблюдением. Пилот, потому что он когда-то был лётчиком военной авиации, и даже поставил рекорд Гинеса — он летал на самой низкой высоте, чтобы радары не могли просечь его. От Утар каши, на пути к местечку Гангнани, на берегу Ганги раcположился чудо храм диснейленд. Так много в нём статуй разных богов и все они выполнены в очень современном и добром стиле как фигурки для детей. Очень яркие. Посдиели пообщались, на солнышке я поиграл для Феди, Маши и бабочек. Мы так обрадовались встрече, и такая райская летняя атмосфера была в ашраме, что мы решили остаться на целый день и провести ночь в ашраме. Ели с монахами, спали в кельях, побывали на арати. Это такой вечерний обряд поклонения богам через огонь (подношение огня). Сразу перед арати начался сильный дождь. Причём как бывает в горах, солнечная погода в один миг сменилась на пассмурную — хлынул дождь. Мы видели сплетение стихий. обряд огня, мерно краплет дождь, и воздух соединяется с эфиром в санскритских текстах, что поют монахи. На арати нас было совсем немного: наша четвёрка, Федя и ещё одна русская девушка-монахиня, монах индус и семейная пара индусов. Этот ашрам лишь перевалочный пункт по дороге в Ганготри, не так много людей в нём останавливается надолго. И мы могли в очень камерной атмосфере прочувствовать атмосферу древнего ритуала. Вобще это очень странно всё. Это же огромный каменный хуй - поймал себя я на мысли и осёкся. Мы вокруг него сидим и очень тесно в комнате, потому что он занимает почити всё место и звучит санскрит, и вокруг среди нас маленькие статуи божеств. Итак сидели вокруг каменного символа плодородия многие тысячи лет люди и будут потом сидеть, и всё это непонятно и загадачно. Когда мы были в ашраме - вечером и ночью не было электричества, и всё это окутывало магией, создавало особую атмосферу, при этом шум реки очень слышимый. Бхагиратхи очень звонко поёт.

Вечером был концерт у очага. Это специальная комната, где жгут большой ритуальный костёр. Я играл на бансури и дудуке, а Федя — на дхолаке и пел. Дхолак — это такой индийский двухсторонний барабан. Но он очень старался чтобы он звучал как табла. Вместо талька для смазки рук он натирал их пеплом из костра. Секретные трюки горных музыкантов :) Это был расчудеснейший вечер, очень в ударе мы были и джемили и джемили, очень сложно всё это рассказать, я лучше приложу немного записей, из того что смог записать. Очень светлое воспоминание об этом вечере, надеюсь удастся этот заряд сохранить и ещё поиграть вместе. Позже мы узнали, что остаться в ашраме было очень верное решение, потому что сильный дождь, что началася перед арати, за два часа успел размыть дороги так, что их закрыли, на следующее утро мы видели маленькие обвалы и где чистили дорогу. Это происходит, когда под давлением дождя маленькие горные ручейки превращаются в водопады и начинают тащить на себе большие камни. Если бы мы поехали сразу, то могли бы остаться в Ганготри больше чем нам бы этого хотелось. А так мы отдохнули райском саду-диснейленде после трека на Ямунотри, и послушали концерт у костра. Так дождь на два часа может перекрыть дорогу, а если он будет идти три дня, то Ганга может начать раскидывать и ломать храмы, домики, отели и чайные вдоль берегов.Я заснул без света, лишь свечи горели. В келье были портреты Щивы, и Пилота Бабы. Утро немного омрачилось тем, что мы не взяли Федю с собой в Ганготри, а он хотел и вроде мы собирались взять, но Серёжа расстроился из-за того что нам не оставили под вечер еды, хотя собак покормили, а для нас под носом закрыли кухню :( В ответ он решил что мы поедем как ехали и никого с собой не берём, ну чтож поехали так поехали. Но все оставшиеся - йоги и, вроде, не сильно расстроились и стоически к этому отнеслись. Я из-за еды и закрытой кухни совсем не расстраивался ведь питался лишь бананами и орехами, потому как любая другая еда быстро отвергалась организмом. Я почему-то не мог есть всё молочное, острое и хлебное. А это считай вся индийская еда. Поэтому для меня осталась только райская пища богов - бананы и миндаль. Чуть позже я открыл для себя чудесное сочетание слов, несколько расширившее мой гастрономический кругозор. «Алу джира энд грин сэлад, но мирч, но салт. Но мирч! но салт!» - и по моим глазам и скулам было видно, что я очень имею это ввиду. А это картоха с огурцами и помидорами, без перца и соли - чего тебе ещё надо русская душа?
Ганготри

И мы поехали в Ганготри. Тут я понял слова нашего гида, что в Чар Дхам у каждого храма своя природа. Зелёные и пушистые горы Ямунотри сменились на суровые скалы вдоль берегов Бхагиратхи. с такими горами - шутки плохи. И это очень чувствовалось. Суровые пейзажи нависающих скал, проезжаем расчищенные завалы. Река шумела очень сильно, идеальный природный белый шум. Мы немного задержались у Пилота Бабы, поэтому в Ганготри всё было очень быстро, но в тоже время ёмко. В Ганготри уже не было солнышка, в воздухе висел дождик, вот-вот начнётся, вот-вот начнётся, немного хмуро и прохладно. Как с нами было всю дорогу очень повезло с погодой, дождик всё силился и силился начаться и пошёл когда мы быстро-быстро возвращались к машине. Но это было позже. В Ганготри не было трека, мы подъехали почти к храму, прошли через деревушку-базар для местных туристов, по обычаю разулись и пошли омыться в речке перед походом в храм. Вода ледяная. мы лишь стопы окунули, а наш проводник искупался весь. И переоделся в подаренную ему украинскую рубаху-вышиванку. В храм - как на праздник. В Ганготри была огромная очередь в храм, мы успели за 5 минут до закрытия проскочить.

Я был в Ганготри пол-года назад, дальше за деревушкой лежит дорога к истоку Ганги - Гомукх и на Тапован - крышу мира, с которой видны восьмитысячники. Но в этот раз мы туда не пошли, но теперь было видно очень много снежных гор, ведь природа меняла зимние одежды на летние и многие горы сохранили зимний наряд. И всё было по-другому, не так как ранней осенью. Начали зацветать весенние деревья в воздухе висел вот-вот начинающийся хмурый моросящий дождик, и вокруг нас встали снежные, суровые горы великаны. Все четыре храма - очень мощные места силы. Но в Ганготри, почему-то я наиболее ярко почуствовал энергию внутри себя, как какой-то странный процесс происходит в теле, и словно большой змей внутри тебя переползает из одной части тела в другую. Что-то бродит, зреет внутри, ты понимаешь, что это снаружи пришло, энергетика места встраиваится и становится частью тебя. Самое интересное в Ганготри это стихийная пуджа, которую Серёжа провёл на опушке храма. Это был длинный обряд, с пением, свечами. Мы втроём - я, Маша и Володя сидели вокруг маленького переносного алтаря и слушали как наш проводник читает с напевом мантры на санскрите и проводит обряд.
Ом Сарва Мангала Мангалье
Шиве Сарвате Садике
Шаранье Траямбаке Гаури
Нараяни Намостуте
Цветок сюда, теперь зажигается огонь, другая мантра, огонь провели по кругу. Мы были одни белые в этой деревушке и у храма в этот момент. Но что удивительно индусы из длинющей очереди в храм начали подбегать, тоже сели на площади на пол-мостовую, начали петь с Серёжей, подкидывать свои цветы-подношения, и, что очень трогательно, они изо всех сил старались поддерживать огонь у маленького алтаря, быстро делали какие-то крохотные самопальные свечки,подкидывали что-то горючее в то что уже есть. И видно было их искреннее участие в нашем ритуале. В этот момент между нами не было разницы в цвете кожи, национальности,об этом же мне скажет официант в Утар Каши, о том что все мы равны и всё едино и об универсальном звуке «Ом». Это тоже было очень удивительно, что у простых людей это так глубоко и под коркой сидит. И официант может рассказать много интересного по индийской философии. И скорее не рассказать, а показать глазами своими и лицом, как это в нём живёт.
«Ты знаешь Гималаи - наш дом, для нас это небеса, мы живём на небе, понимаешь?» — улыбается, белой-пребелой улыбкой, и словно душа его видна в этом и улыбается вместе с ним.
https://vk.com/@214315622-gimalai-ii-char-dham-kedarnath
Следующая точка на пути - очень далеко, за один день не доедем, говорит водитель. Мы едем в Кедарнатх, храм Щивы ... Самое сложное место в нашем путешествии.Нам предстаоит трек 18 км. Но мы пока об этом не знаем, изрядно запуганные, бедствием, что произошло 5 лет назад и унесло много-много жизней (около 50 тысяч). 400 вертолётов эвакуировало 100 000 паломников, которые были в ловушке после начавшейся серии наводнений. Наш водитель Аниель Шарма Джи говорит, что даже на его дом в Ришикеше садились вертолёты. Старый удобный трек в 14 км завалило. Теперь есть более трудный в 24 км. Но нам говорят, что можно на вертолётах долететь и с этой тёплой и уютной мыслью мы едем в храм Шивы, исток реки Мандакини, одного из источников священной Ганги. Погода очень солнечная, виды - космические, залипаю всю дорогу. Горы становились такими высокими, что иногда казалось, словно летишь на самолёте и за чертой серпантина вид словно из иллюминатора. Иногда даже было видно как внизу летали орлы.
И тут другая атмосфера, всё очень зелёное, всё в деревьях. Впервые я очень остро почувствовал свежесть гималайского воздуха. И хочется вывернуть лёгкие наизнанку, такой он сладкий и так глубоко дышишь и ненадышишься. Может ещё посидим, на привале? Подышим)) В дороге Серёжа читает нараспев бхагават гиту на санскрите. Оказывается эта книга со многими уровнями восприятия. В одном из них говорится, что вся книга - это тело человека, а битва на курукшетре, это внутренняя духовная работа человека, трансформация души. Интересно, что санскрит может влиять на человека, даже без понимания языка, сами слоги, они как мантры-заклинания работают на уровне подсознания. Каждый из 50 звуков языка обладает сакральным значением и кодирует определённую вибрацию в теле человека, проявление определённой энергии. У человека кроме обычного тела есть ещё и тело звука, тело вибраций. И на эти вибрации можно влиять мантрами. А санскрит это стязыка мантр - магических заклинаний, и сам алфавит языка состоит из корневых мантр, каждая из которых управляет определённой стихией в теле человека. Но с санскритом нужно быть очень осторожным, если изучаешь его, то он может раздуть нереальное эго и гордыню, это стоит держать в уме если взялся за изучение. Само произношение очень сложное и очень много нюансов постановок языка, придыханий в нём, у мнгоих звуков нет аналогов в других языках. Воздух горных деревьев, очень солнечная, почти летняя погода, всё кругом зелёное, бхагават гита на санскрите сменяется индийским радио и наш водитель подпевает родным песням на хинди) мы едем к храму Щивы.
Кроме бхагават гиты успеваем поговорить на самые разные темы. Интересные мысли рождаются в диалогах. Например запомнились мысли о том, что человечеству жизненно важно начать учитывать природу, животный, растительный мир, мир грибов, рек и камней. Считаться с этими мирами, чувствовать свою связь и место в общей картине. Понимать, что мы часть этого мира и не пытаться перекроить всё под себя, а во многом учиться у природы. Если не делать этого, а напролом переть, то природа всё равно возьмёт своё и поставит на место. Запомнились и мысли о челеовечестве как едином организме, если мы начнём понимать, что человечество это единый организм, а разные страны - это разные органы этого существа, и у каждой нации своя особая миссия, свои хараактерные черты, дополняющие общую картину, то разве будет необходимость воевать? Воюет ли правая рука с левой, а нога с глазом? а печень вдруг скажет, что она самая главная и начнёт всеми командовать и пытаться подавить, выжить остальные органы из организма. Как только мы поймём эту целостную кратину человечества и разных ролей наций в этой системе, то не будет больше войн. А если вдруг и начнут они где-то появлятся, то весь организм воспримет это как болезнь и быстро справится с очагом заболевания. Ещё был схватка за математику, такой спор с Серёжей состоялся. Я не люблю когда на математику пургу гонят в моём понимании. Когда начинаются реплики в духе БГ, учёный а сможешь яблоко разобрать и собрать как часы? не сможешь, значит всё что ты говоришь - хрень. Мне это не нравится, есть в этом конечно и разумное зерно, но очень часто люди которые противопоставляют так мир природы и духовности миру науки, пользуются холодильниками, обогревателями, фонариками, телефонами, машинами, микрофонами, электрогитарами с кучей примочек. И как то им не приходит в голову от этого отказаться. И кроме бытового применения, в науке есть много интересного и по своему прекрасного, в этом плане наша попытка понять природу может быть не менее прекрасной чем само явление. Об этом зашёл большой спор. Серёжа говорил, что в мире нигде нет такого чтобы 1+1=2 и это искусственное разделение, которое ставит в тупик науку. Если приглядетсья к природе это и правда так, нет идентичных сущностей, в природе все хоть немного, но отличается друг от друга. в этом плане мы оперируем уравнениями, которые описывают законы материальноого мира в каком-то приближении ,но по сути они не верны, что однако нам не мешает производить кучу полезных приборов, материалов и тд. Я привёл такой наглядный пример, где 1+1=2, например это пульс или метр в музыке, если мы дробим на неравные доли, то музыка разваливается и мы чувствуем неровность, и что исполнитель косячит. Хотя тут тоже не всё так идеально, и отклонения задают кач, но эти отклонения часто тоже довольно стабильные и без деления на равные доли темпа музыка развалится и чуткий слух быстро это определяет. Моё такое ощущение, что мир математики, точной науки, всё же существует и есть учёные-медиумы, которые чувствуют этот мир и могут к нему подкключаться и общаться с духами этого удивительного и по своему прекрасного мира. Но, правда, на наш материальный мир он проецируется с искажениями, и в чувствах несколько раходится с тем что мы ощущаем, но это не мешает ему быть, и то что кто к нему менее чувствителен не опровергает его существование) вобщем я сражался за математику как мог и мы в этом вроде пришли к общему мнению.
Также интересная мысль была о том, что людям нужна наука о коллективной динамике, что слишком мало мы в этом понимаем. И что интересно, что даже богатые духовно люди, собираясь в стаи, могут вести себя очень глупо и начинать распри по пустякам и часто бывает, что люди в группе становятся гораздо глупее чем по одиночке или в малых группах. Чего-то мы не понимаем в организации человеческих структур, и это непонимание ведёт к распрям, войнам, конфликтам, тому что часто многие люди чувствуют себя "не на своём месте". Нам стоит задуматься о таких законах поведения в группе, колективной этике.
Ещё большая тема для разговоров в пути была - война Росссии и Украины. Нас в группе было четверо, и один из нас был украинец (Володимир), остальные - русские. Володя поведал нам об Украинском взгляде на конфликт, Крым, ЛНР, ДНР. Как они на это смотрят. Он рассказал, что там происходит не зачистка конфликтов со случайн=-стихийно организующимися кучками бандитов, как нам это преподносится. А о том что идёт война между двумя регулярными армиями. Что Россия уже потеряла в этой войне 50 000 людей, Украина - 10 000. Россия как наступающая сторона несёт гораздо большие потери. Сейчас война немного стихла, больше идут действия между снайперами. а раньше в 14-15м годах были активные военные действия. Володя был очень удивлён о том что мы ничего не знаем о крупных битвах. При том что во многих из них победителем оказылвалась Россия, и вроде это предмет для гордости. Это был очень большая и горькая для обсуждения тема. Узнавать такие подробности, о которых нам совсем не говорят. Для интересующихся темой людей оставлю набор тезисов для самостоятельного изучения, гугления: "Битва за Иловайск", "Битва за Дебальцево", "Бомбардировка Мариуполя", "Разрушение Донецкого Аэропорта имени Прокофьева", "Океан Эльзи - Мить". Интересно, что сразу перед поездкой мне принился очень яркий сон про бомбардировку Варанаси. В этом сне, я словно видел по новостям как горит древний священный город, а потом и сам среди других в отчаяньи бежал от медленно приближающейся ракеты. Это был очень яркий сон и я никак не мог понять к чему он. И вот теперь рядом со мной украинец рассказывает про бомбардировку Мариуполя и для него это не просто новости, он своих родителей из этого города эвакуировал и происходило на еог глазах. Оказывается, что я живу в стране аггрессоре, и я даже и не знал об этом. Об этом скажет позже в Дели и друг немец, что русских в европе сейчас так и воспринимают, как странну аггрессор. Вот уж приплыли.
На пути к Кедарнатху мы застали сильный шторм. В одно мгновенье погода переменилась, поднялся сильный ветер. Железные листы вывесок с магазинов, начали летать как клочки газет. В это время мы остановились в кафе на обед. Пик шторма длился минут 5-7. После по дороге мы увидели несколько упавших столбов с электричеством. Оказывается как раз в это время по всей горной части Индии бушевал шторм, больше 100 человек погибло за неделю. Мы лишь краем его зацепили. Но мы едем всё выше и выше. Сгущаются тучки на высоте. К вечеру мы приближаемся к району древнего храма Щивы. Оказалось, что на вертолётах доехать не удастся. обшарили штук 5-8 вертолётных станций, всё раскуплено на пару месяцев вперёд. Но мы даже обрадовались тому, что Щива запретил нам идти таким мягким путём. А пойдём мы ножками 18 км в одну сторону. Нам предстоит подняться на 1600 метров, с трёшки на 3600. Остановились в очень комфортном отеле, немного дико смотрятся такие многоэтажки посреди горных пейзажей. Но место очень популярное, многие идут просить за себя, за родственников, на удачу, любовь или семью или от болезней или пропитаться духовной энергетикой. Завтра рано-рано утром мы идём в самый сложный трек в нашем путешествии.

Встали в 5, сутра идём в длинную предлинную очередь на джипики, они доставят нас до блишайшей точки, пешего маршлрута, деревушки - Гаурикунд. Так мы сэкономим 6 км на пути. Настроение у всех весёлое, солнце быстро поднялось. Набиваемся в джипы и едем. В Гаурикунде звучит мантра хора-хора. Хора по хинди лошадь. Стаи погонщиков предлагают услуги своих четвероногих друзей, но мы крепки в решении преодолеть маршрут ногами. Я дал себе слово не останавливаться нигде надолго на тропе. Сделать три больших привала по 5 км, а между ними не останавливаться больше чем на 8 счетов. Останавливаться нужно - всё же разреженный воздух, постоянный подъём и загонять в мыло себя не стоит, но как только встал начинаю считать: один, два, ... семь, и на восемь делаю шаг и иду дальше. На всех длинных привалах кроме последнего играл на дудочке и флейтах, поднимал настроение себе и проходящим вместе этот непростой путь паломникам. Очень хорошая тактика. Я очень быстро убежал вперёд потому что пошёл с одним садху (саньясин, монах) из Дели. он был одет в традиционные одежды для паломников - плащ накидка. И он шёл не останавливаясь. так я с ним и за хорошей беседой скоротал километров шесть на одном дыхании. И всё же тут захотелось сделать привал подольше. Интересно когда идёшь словно чувствуешь его ауру и очень благостный настрой. Гораздо легче было с ним идти. На дороге много-много осликов. Также несут людей четвёрки на носилках и люди носильщики в корзинах. Это сума сойти как они так работают. Он один тащит 18 км человека. И далеко не всегда это дети или сохлые старички, попадаются и пухлые дяти и тёти. Согнувшись в три погибели, но довольно бодро, человек несёт человека на вершину, к храму к Щивы.

Добрались за 8 часов. Весь трек была хорошая погода. но прямо за нами шёл огромный циклон, позади всё небо было чёрное, но мы шли в солнечном свете. И, что удивительно, на вершине цциклон начал догонять нас, но там уже в ближайшей дали было виддно как над храмом стоит круг света. Солнцем озарён храм Кедарнатха. Вокруг - тьма, небо не видно из-за чернейших туч. Мы пришли дождь уже вовсю лил и над храмом. Тот кто вышел попозже шёл с дождевиками. а кто совсем поздно выбрался мог и не добратсья из-за перекрытой дороги.
Кедарнатх
Мы решили сначала освоиться, заночевать возле храма, а на след день пойти в храм. На наше счастье нашёлся удачный отель и хозяин отеля, оказавшийся брамином, предложил провести пуджу в храме, но что мы с радостью согласились. Но это будет завтра или сегодня поздно ночью. Нам надо будет проснуться в пол четвёртого. Все эти дни так получалось, вставали очень рано и в самое благостное для йогов время между тремя и пятью изредко залёживались до 6ти утра :)...В Кедарнатхе ночью очень холодно, греемся едой, чаем, разговорами о путешествии :) Тут я увидел очень много колоритных "бобов". Баба - дедушка на хинди. так называют йогов отшельников, в одной простыне, с посохом и бидончиком для пожертвований, странствующих по всей Индии. В Кедарнатхе их было много. Целый парад таких йогов. Там же я увидел первых нагов. Это такие самые отчаянные аскеты. Они ходят голыми и обмазываются пеплом. Как можно в такой мороз ходить всё время голым в голове не укладывается, но видимо работает наука йоги. И греет их дух изнутри, жарче чем нас термобельё, свитера и куртки.

Сам Кедарнатх - очень суровый на вид храм, ему около 1000 лет. 5 лет назад в этой местности было много наводнений, огромный сейль сошёл с гор рядом с храмом, почти всё снесло, кроме храма. Там была чудесная история, как большой камень упал перед храмом и стал естесственной защитой. Так сам храм не пострадал, но всё вокруг снесло. Очень мнго людей погибло и потом находили тела в реках. Некоторые доплыли до Варанаси. Внутри храма все стены - полностью сделаны из серебра. Попадаешь в такую железную комнату. По преданию храм образовался на месте явления Щивы пандавам. Щива разгневался на пандавов из-за того что они затеяли большую войну и скрывался от них. В Кедаранатхе он принял образ быка, но братьям пандавам удалось его найти, и как раз рядом с храмом есть камень, который символизирует могучего быка-Щиву.
Пейзажи за храмом похожи на осколки человечества после атомной войны или на поверхность какой-то другой планеты. В храм огромная очередь, мы пришли под открытие храма, оно произошло буквально несколько дней назад и в это время очень большой поток паломников идёт. Очень вдохновляет видеть на такой большой высоте столько людей, желающих попасть в древний храм. С утра по рупору из храма звучат мантры. Прокачивают атмосферу. После того как мы освоились, дождь перестал и выглянуло солнце, под вечер можно было видеть как ветер сбивает снег с высоких гор. На следующее утро рано, после пуджи, часов в 7 мы пошли обратно. Очень интересно было наблюдать за рассветом в горах. Ты видишь как луч света ползёт по большой горе вдали.

Мы вышли в 7 и где-то за 4.5 часа добрались до Гаурикунда. Спускаться гораздо легче. Тут снова мы успели очень вовремя, потому что на одной четверти оставшегося пути заморосил стабильный дождик. И потом, позже, мы узнали, что после нас уже надолго закрыли пеший ход. Из-за того что этот дождь лил и лил. Кедарнатх - суровое место, резонирует с атмосферой, духом шиваизма. Храм-космический корабль 1000 лет назад приземлившийся среди гор-великанов. Очень мощное место, для аскетизма и закалки духа.